Bordeaux 1956

Das Jahr

1956 ist in Bordeaux kein Weinjahrgang, sondern ein Einschnitt. Im Februar fielen die Temperaturen über Wochen ins Extrem, in Teilen des Médoc auf minus 14 bis minus 20 Grad. Auf der Garonne trieben Eisschollen, und auf einem der grossen Plätze mitten in der Stadt fuhren Leute Ski. Die Reben, ohnehin vom harten Vorwinter geschwächt, erfroren in grosser Zahl bis ins alte Holz. Merlot litt am stärksten; in einzelnen Parzellen starben bis zu vier von fünf Stöcken ab. Auch danach blieb es kalt: 1956 gilt als das kälteste Jahr seit 1709.

Die Ernte

Was überlebte, reifte kaum. Gelesen wurde erst im Oktober, unter kalten Bedingungen, und es kam etwa ein Viertel einer normalen Menge zusammen. Am schwersten getroffen war das rechte Ufer. Pomerol musste praktisch vollständig neu bepflanzt werden, ein führendes Gut der Appellation verlor rund zwei Drittel seiner Reben. Auch der Malbec, damals in Bordeaux noch verbreitet, verschwand mit diesem Winter fast ganz aus der Region.

Die Weine

Die roten 1956er sind schmal und leicht, ohne Mitte und ohne Reserven. Einzelne Flaschen zeigen eine zarte, fast fragile Feinheit, doch das ist die Ausnahme in einem Jahr, in dem die Grundlage fehlte. Verloren haben beide Ufer, das rechte nur noch mehr. Abgefüllt wurde in kleinsten Mengen; der Jahrgang war schon damals kaum im Handel.

Heute im Glas

1956 ist heute eine Rarität aus Gründen, die nichts mit Qualität zu tun haben. Die Weine sind über dem Zenit und meist ausgezehrt, eine intakte Flasche ist Zufall. Der bleibende Wert dieses Jahres liegt anderswo. Der Neuaufbau nach dem Frost brachte besseres Pflanzmaterial, engere Pflanzabstände und erstmals eine bewusste Zuordnung der Sorten zu ihren Böden. Parzellen mit weissen Sorten wurden auf Rot umgestellt, Merlot wanderte dorthin, wo er hingehört. Ein Teil dessen, was am rechten Ufer Jahrzehnte später möglich wurde, hat seinen Ursprung in diesem Winter.